Обрезать ли пружины, плюсы и минусы

Здесь приводятся общие данные по теории и собственные заключения насчет выбора пружин. Чаще всего в подвесках машин легкового типа пользуются винтовыми пружинами сжатия.

Делая смену пружин на нестандартные, более всего преследуют некоторые цели:

Пружины с занижением. Обрезать ли пружины на автомобиле

Нужно задать цель: что в итоге хочется иметь. Дальше в статье разговор идет о конкретно выбранном автомобиле – Вазе 2101, являющегося первенцем в линейке этих машин. Теперь большему количеству тех, кто предпочитает эти модели, не много чего не нравится в поведении машины на участках дорог. Крены больших размеров во время поворотов, раскачивание кузова в местах с продольными волнами. Стоит надеяться, что определить компромиссс между управлением и удобством нельзя с помощью замены одних пружин или амортизаторов, лишь комплексные меры помогут прийти к желаемым результатам.

В каком диапазоне может оказаться величина дорожного просвета? Когда обрезать витки, поменяется не только деформация пружины, но и ее длина. Длина станет меньше на шаг витка если укоротить пружину на один виток, на пару витков, понятно на два шага витка.

С помощью экспериментов получили, что произойдет увеличение жесткости системы при изменении числа витков, находящихся в состоянии активности, тем больше, чем большее количество удалится витков. Можно сделать заключение, что при укорочении пружины на пару витков, можно сделать большей ее жесткость на тридцать три процента, снижать ее в длине под действием нагрузки на тринадцать процентов по отношению к той, что считается стандартной.

Величина дорожного просвета может уменьшиться на значение величины при изменении длины пружины под нагрузкой когда предположить, что пружина в подвеске сзади находится в вертикальном положении. К тому же, выполняя укорачивание пружины, не нужно полагаться на ресурс, который сопоставим с пружиной стандартного типа по причине увеличивающихся напряжений на другие витки. Не рекомендуют выполнять укорачивание уже бывших в использовании пружин, рекомендуют приобрести новые, так как они имеют не очень большую стоимость. Конец пружины, который обрезан, рекомендуют опирать на чашку рычага снизу у подвески спереди, моста у подвески сзади, но ни коим образом не в кузовную чашку. Когда что-нибудь чего произойдет, сделать смену рычага или переваривание чашки намного будет дешево, чем ремонт кузова.

Что еще необходимо знать в обрезании пружин. При образовании площадки для опирания к концам, шаг навивки у пружин станет меньше. Площадь площадки будет уменьшаться, ибо увеличивается напряжение на поверхность чашки при обрезании витков. Она имеет неравномерное расположение, с наличием некоторого эксцентриситета. То есть в этом случае варианте есть нагрузка, представляющая собой внецентренное сжатие. Пружина станет функционировать по иному.

Сила F, которая смещена по отношению к оси на значение величины e повлечет за собой непосредственно изгиб, имеющий момент

М=F умноженный на е.

В целом имеет место сочетание сжатия в продольной плоскости с чистым косым изгибом, потому что с одной из основных плоскостей инерции пружины может не совпасть плоскость действия изгибающих пар.

Можно представить не очень большую пружину, которая зажата между двумя пальцами. Она легко сжимается и разжимается, при этом меняется лишь ее длина. Однако, можно попытаться сжать эту пружину с упором в пальцы не целую ее площадь, а лишь одну вторую. Пружина сожмется благодаря виткам и ее искривлению. Здесь она получит абсолютно другие параметры.

Можно освободить виток, находящийся в конце, обрезая пружину, для обеспечения равномерного опирания на каждую из чашек. Для этого он нагревается до шестисот - шестисот пятидесяти градусов Цельсия, позволяя охладится на воздухе. Окраска при накаливании становится коричнево-красной. Тут может появиться наличие проблемы, имеющей связь с тем, что: необходимо нагреть до достаточно большей температуры. Делать это требуется лишь для одного витка, что называется местным нагревом. До этой температуры местное нагревание реально обеспечивать разве что с помощью горелки с газом и то, возможность нанести повреждение детали достаточно высокая.

Подрезать пружины можно с помощью болгарки, или пилки по поверхности металла. Потом, как автомобиль будет положен на боковую сторону, начинают разрезать витки на две части, для их извлечения. Далее выполняют обрезку отбойника, фиксируют пружину с помощью хомута через отверстие, которое ранее просверливают.

Для того, чтобы сделать смену пружин самим, надо следовать определенной технологической последовательности. Разбирается колесо спереди. Разбирают ту сторону, где необходимо осуществить смену пружины. Удаляют колесо. Руль поворачивают в направлении, противоположном колесу, которое снято. Извлекают шплинт. Откручивают гайку, которая соединяет тягу руля и стойку. Проводят демонтаж пальца. Для этого нужно наличие съемника. Полного снятия гайки не требуется, когда его нет. Достаточно выполнить фиксацию крепления, с помощью слабых и легких ударов молотка достать палец. Снимают муфту шланга тормозной системы. Направляющая стойка частью сверху опирается на заглушку из резины. Ее надо заменить. Откручивают крепление амортизаторного штока.

До того, как приступить к освобождению болта, который удерживает стойку, наносят метки на кронштейн крепления болт. Осуществляют откручивание гайки, затягивающей болт с верхней части. Прокручивание здесь не нужно. При потребности требуется жесткая ее фиксация. Выполняется удаление шайбы. Используя выколотку, освобождают болт, извлекают болт снизу подобным способом .

Поделитесь с друзьями!

Все марки